Da dove viene la fibra e perché il cashmere costa tanto
Per capire perché il cashmere costa tanto conviene partire dall'origine della fibra. Non si tratta di lana di pecora, ma del sottovello della capra hircus, chiamato duvet: una peluria finissima che cresce sotto il pelo esterno e protegge l'animale dagli inverni rigidi degli altopiani asiatici, in particolare tra Mongolia e Cina, dove si concentra gran parte della produzione. La raccolta avviene una sola volta l'anno, in primavera, quando la capra fa la muta, e nei metodi tradizionali si esegue con la pettinatura, cioè passando a mano un pettine sul mantello per staccare solo la peluria. La quantità ottenuta è molto ridotta: da ogni animale si ricavano circa 150-200 grammi di fibra utilizzabile l'anno, perciò per un solo maglione serve il duvet di più capre. A questo si aggiunge la degiarratura, la lavorazione che separa il sottovello dai peli grossolani, detti giarre, e che fa perdere una parte consistente del peso raccolto. Se sommi la scarsità della materia prima, il lavoro manuale e i passaggi di filatura e tessitura, il prezzo di un capo ben fatto diventa più comprensibile e un cartellino troppo basso ti dà già un primo motivo per guardare meglio.
Finezza, lunghezza delle fibre e numero di fili: cosa determina la qualità
La scarsità spiega il prezzo di partenza, ma non tutto il cashmere è uguale e le differenze dipendono soprattutto da due caratteristiche della fibra. La prima è la finezza, cioè il diametro, che si misura in micron e nel cashmere si colloca all'incirca tra 14 e 19: più il valore è basso, più la maglia risulta morbida sulla pelle. La seconda è la lunghezza, perché le fibre lunghe si legano meglio nel filato e tendono meno a uscire in superficie formando i pallini, quel difetto che i tecnici chiamano pilling. Le fibre corte costano meno e sono quelle che trovi più spesso nei capi economici. Valuta poi la costruzione del filato. Un maglione a due fili, in cui due filati sottili sono ritorti insieme, è più stabile e resistente di uno a filo singolo, che tende a deformarsi e a bucarsi prima; aumentando i fili crescono peso e calore, non necessariamente la qualità. Quando l'indicazione compare sul cartellino hai un dato concreto per confrontare due modelli che a prima vista sembrano identici.
Etichetta, tatto e piccole prove per riconoscere il cashmere di qualità
Passando alla pratica, per riconoscere il cashmere di qualità comincia dall'etichetta di composizione, che per legge deve riportare le fibre presenti con le rispettive percentuali. La dicitura da cercare è 100% cashmere; espressioni come misto cashmere o effetto cashmere indicano che la fibra pregiata è presente solo in parte, a volte in quota molto piccola, oppure che non c'è affatto. Un misto con lana o seta può essere un buon acquisto, purché il prezzo sia coerente con la percentuale dichiarata. Poi affidati alle mani. Un buon capo è morbido ma asciutto e compatto, mentre una morbidezza eccessiva e quasi scivolosa già in negozio può dipendere da una garzatura spinta, la finitura che spazzola la superficie, solleva le fibre corte e favorisce i pallini dopo pochi utilizzi. Tendi delicatamente un lembo e osserva se torna subito in forma, quindi guarda la maglia in controluce: se è fitta e regolare la lavorazione è stata curata, se lascia passare molta luce si è risparmiato sul filato. Strofina infine il palmo sulla superficie per qualche secondo e verifica se si formano subito piccoli grumi. Controlla anche polsini, collo e bordo in vita, che devono essere elastici e ben rifiniti, perché sono i punti in cui un maglione mediocre cede per primo.
Maglione o accessorio: come scegliere un regalo di Natale in cashmere
Se stai pensando a un regalo di Natale, considera che il cashmere di buon livello non richiede per forza la spesa di un maglione. Sciarpe, berretti e guanti usano meno filato e permettono di scegliere una fibra migliore restando su una cifra più contenuta, con il vantaggio di non dover indovinare la taglia. Per un pullover orientati invece su modelli semplici come il girocollo o lo scollo a V in colori neutri, che non seguono le mode e si portano per molti inverni. Diffida delle offerte molto aggressive su capi dichiarati puri e chiedi sempre lo scontrino di cortesia, utile se il cambio si rende necessario. Ricorda a chi lo riceve che la durata dipende anche dalla cura: lavaggio a mano in acqua fredda o appena tiepida con un detergente delicato, asciugatura in piano lontano da fonti di calore e un po' di riposo tra un utilizzo e l'altro. Con queste attenzioni la maglia si mantiene morbida e la spesa iniziale si distribuisce su molte stagioni.
